Randonnée du 21 juin 2011

Album photos associé:  Cime-du-Sambuis

Dans les montagnes de Savoie, deux sommets portent le même toponyme, tout au moins phonétiquement:

L'un, dans le massif des Bauges, à la frontière entre Haute et "Basse" (!!!) Savoie s'appelle "la Pointe de la Sambuy" et culmine à 2 198 m.

L'autre, dans le massif de Belledonnes, porte le nom de "Cîme du Sambuis" et surplombe le Col du Glandon du haut de ses 2 734 m.

Le 21 juin, après une première tentative annulée la semaine précédente pour cause de mauvais temps, nous partons à quatre, tenter l'ascension de cette Cîme du Sambuis.

Après un départ matinal de Chambéry, la voiture nous amène gentiment sous le Col du Glandon, au lieu-dit......"Sous le Col d'en haut", après être passés à "Sous le Col d'en bas"! Ben oui, ils allaient pas chercher loin pour trouver des noms de lieu, nos aieux...!

La randonnée débute sur un chemin malcommode, boueux, en dévers. Heureusement, ça va pas durer longtemps et nous débouchons dans la Combe de la Croix où les rhodrodindons, heu non, les rhododrindons, zut, les rhodomachin-truc quoi, vous avez compris (!) commencent à fleurir.

Passionné par la discussion en cours, je loupe le carrefour de pistes, et au lieu de descendre vers le ruisseau et la nouvelle passerelle, je continue dans le vallon jusqu'au Plan des Trois Eaux!

Ayant reconnu mon erreur, il nous faut traverser le ruisseau et monter "tot drêt" pour rattraper le bon sentier, dans la combe sous le Lac du Sambuis.

L'oeil attiré par un mouvement, nous apercevons cinq jeunes bouquetins qui se "chamaillent" non loin de nous. Curieux par nature, ils s'approchent jusqu'à une vingtaine de mètres, tout en restant sur un ressaut rocheux nous surplombant.

Nous cherchons alors aux alentours les "étagnes" qui doivent surveiller de près leurs rejetons, mais nous ne les verrons pas, elles doivent être couchées au pied d'un rocher, bien camouflées!

Après un bon quart d'heure d'observation, nous reprenons notre progression et nous arrivons bientôt au Lac du Sambuis.

Un petit casse-croûte s'impose. Il nous reste encore environ 300 mètres de dénivelé.

Par une traversée ascendante, nous arrivons à un petit lac ou subsiste encore une congère.

De là nous suivons l'itinéraire empruntant parfois une arête, ou grimpant droit dans la pente constituée de petites pierres et de terre qui roulent sous les pieds.

Enfin nous débouchons sur la crête sommitale, le sommet est tout proche.

La vue est splendide, à 360 degrés. Les Aiguilles d'Arves, le Massif des Grandes Rousses avec l'Etendard, les Aiguilles de l'Argentières avec le glacier moribond, le Bec d'Arguille, la Grande Valloire, le Puy Gris, il faudrait deux pages pour citer tous les sommets qui nous environnent!

En dessous de nous, le Lac et le Col de la Croix qui permet de redesc endre dans la Combe  Madame et la vallée du Bréda.

Nous redescendrons par l'itinéraire de montée, en prenant soin de suivre le bon sentier pour arriver à la passerelle. Comment ai-je pu louper ce carrefour, pourtant bien flêché? Inattention sans doute! Pourtant j'avais bien lu le topo avant de partir!

Sur la route en descendant vers Saint Colomban des Villards, nous croisons de nombreux cyclistes qui gravissent le Col du Glandon, col de légende et grand classique du Tour de France, qui propose des passages à 11% dans les dernieres pentes sous le col! Ouf! Y'en faut dans les mollets à cet endroit!

Laissons les à leurs efforts et allons boire une bière bien fraiche au bar de l'Hôtel de la Poste!

Randonnée du 12 mai 2011

Album photos associé:  Golet-de-l-Agneau

La belle falaise calcaire du Mont Margeriaz (on prononce "Margeria"!) domine le Col de Plaimpalais et le vallon supérieur de La Leysse, qui n'est encore qu'un ruisseau à cet endroit.

Ce rempart semble inaccessible, infranchissable!

Seuls les chamois, et les randonneurs téméraires connaissant les deux passages qui permettent d'accéder au sommet osent s'aventurer dans cette face austère. Ces passages ont pour nom le "Trou de l'Agneau", et le "Golet de l'Agneau".

Quelle peut-être l'origine étymologique de ces deux noms? Le "trou", on voit ce que c'est, le "golet", c'est un passage étroit, un col, un couloir, une gorge.

Mais "l'agneau"? Qu'est-ce que cette petite bête vient faire dans ce trou? S'est-t-elle perdue? Est-elle tombée? Quelqu'un l'a-t-elle précipité dans cet abîme? vous trouverez la réponse dans cet article.

Après avoir laissé une voiture sur le parking de la mairie au chef-lieu de Les Déserts, nous démarrons la randonnée au niveau du Col de Plaimpalais.

En empruntant la piste de ski, qui n'a pas été ouverte cette année faute de neige, nous prenons rapidement de l'altitude.

Pour voir le sommet de notre randonnée du jour, il faut se tordre le cou, car la falaise nous surplombe, très haut là-haut, au dessus de la forêt.

La montée est rude, presqu'abrupte, les mollets chauffent. Le replat offert dans la clairière du "Chalet des Carres" nous permet de souffler un peu, boire un coup et manger un morceau.

C'était nécessaire, car juste après, nous sortons de la forêt et nous attaquons dans des pierriers où les cailloux roulent sous les chaussures, où après avoir fait trois pas vers le haut, on redescend de deux!...

La falaise se rapproche et l'angoisse monte, car qui ne connait pas le coin se demande par où il va bien pouvoir franchir cet obstacle.

Un cable facilite le passage d'un petit ressaut rocheux et nous guide jusqu'à une petite terrasse qui domine l'abîme: Le Col de Plaimpalais est très loin en dessous de nous!

C'est là que l'on comprend par où nous allons passer:

Une faille, large d'à peine deux mètres, entaille la falaise. Mais avant de s'engager dans ce passage, une échelle branlante nous permet de nous hisser jusqu'à une autre plateforme.

De là nous nous enfonçons dans les entrailles de la montagne, les rochers au-dessus de nous se rejoignent en effet et donnent l'impression de nous enfoncer sous terre.

De la neige et de la glace encombrent le passage, il faut être prudent, ne pas glisser!..

Enfin, comme dans un tunnel, on voit bientôt le jour après une courbe et nous sortons au milieu d'un cahot de gros rochers et de crevasses. Quelques cailloux à enjamber et nous voilà au sommet, dans la brume!

Nous dominons les anciens alpages du Margeriaz, encombrés désormais de remontées mécaniques et balafrés par les pistes de ski sur lesquelles le gazon n'a jamais repoussé!

En fait ce passage était emprunté aux temps jadis, alors que l'agriculture montagnarde marchait à plein régime et que les alpages se remplissaient à l'été de nombreux troupeaux, par les bergers qui descendaient leurs bêtes aux marchés de la vallée, à Lescheraines, aux Déserts, peut-être même à Chambéry. Cet itinéraire leurs évitait un long détour par Les Aillons.

Depuis, ce passage qui a donc vu passer nombre d'agneaux, certainement portés sur les épaules des bergers, a pris le nom de "Golet de l'Agneau".

Il existe à proximité, un autre passage, qui lui s'enfonce dans une grotte, et s'appelle le "Trou de l'Agneau". Mais je doute que les bergers aient un jour utilisé ce passage avec leurs animaux, car là il faut faire quelques pas d'escalade pour accéder à la grotte, ou pour en descendre.

Nous sommes d'ailleurs rejoints au sommet par un autre groupe de randonneurs qui ont emprunté ce passage et nous les voyons déboucher des entrailles de la terre, frontale allumée sur le front, tels des mineurs sortant de la mine.

Nous ne nous attarderons pas au sommet, car une petite bise nous agace et apporte quelques vilains nuages.

La montagne du Margeriaz est de type "karstique". De nombreux lapiaz lézardent la surface; des crevasses, des gouffres et même une arche de pierre donnent un caractère "caussenard" à ce plateau.

Nous descendons jusqu'au dessus du Col de La Verne pour aller casser la croûte.

Notre repas sera écourté avant qu'on ait eu le temps d'avoir pris le dessert et bu la gnôle traditionnelle, une petite averse nous fait décamper sous les ponchos et les "goretex".

Celle-ci sera de courte durée, mais va rendre la descente dans la forêt un tantinet glissante.

Sur le retour vers le village de Les Déserts, nous voyons quelques "sabots de Vénus", cette magnifique orchidée de nos montagnes calcaires, constellés de gouttes d'eaux qui vont permettrent aux photographes de réaliser quelques jolis clichés.

Fin de la randonnée, navette de voitures avant de redescendre dans la vallée, où le bar "La Guinguette" nous accueille pour le pot traditionnel! (faut pas rompre avec la tradition!...)

(randonnée du 7 octobre 2010)

Album photos associé:  Mont-Outheran

Jeudi 7 octobre, 8h30, parking de la Mairie à Barberaz;

Le rendez-vous est peut-être tardif pour un départ en randonnée, mais la destination du jour n'étant pas très éloignée, il n'était pas nécessaire de se lever aux aurores!

En effet, l'objectif était le Mont Outheran, dans le massif de la Chartreuse et en un peu plus d'une demi-heure, nous voilà à pied d'oeuvre, au Foyer de ski de fond du Désert, à Entremont le Vieux.

Nous? Six valeureux randonneurs, prêts pour une traversée de ce formidable bastion, ceinturé de falaises qui semblent infranchissables!

Mais "à coeurs vaillants, rien d'impossible....!"

Nous voilà donc partis en direction du Col du Grapillon, d'abord dans les alpages, puis dans la forêt, où les bûcherons effectuent un débardage.

Et bien sûr, la piste forestière est quasiment impraticable....Qu'importe, on monte "tot drêt" dans la forêt juste sous le col où une première halte s'impose pour reprendre notre souffle et apercevoir, au dessus des arbres, le sommet qui semble nous narguer.

Un premier raidillon nous amène juste sous les rochers et c'est par une traversée quasi horizontale, en balcon déjà un peu exposée, que l'on arrive au pied du premier "couloir".

En Chartreuse ces vires aériennes s'appellent "des sangles"

En faisant bien attention de ne pas faire tomber de pierres, l'ascension se déroule sans problème. Il faut parfois enchaîner quelques petits pas d'escalade, pas difficiles, mais pour qui n'est pas rompu à ce genre d'exercices, cela peut s'avérer délicat...!

La dernière cheminée sous le sommet franchie, c'est avec grand bonheur que l'on débouche sur le plateau, d'autant que le paysage qui s'offre à nous est magnifique.

Le Mont Outheran est en fait un grand plateau bordé de falaises, couvert de forêt et d'alpages, truffé de lapiaz, gouffres et autres crevasses. On a l'impression d'être sur une île !.

La vue à 360° est splendide, du Mont Blanc jusqu'à l'Oisans et le Vercors. Et dans les vallées, l'automne bien installée pare les forêts de magnifiques couleurs.

Il n'est pas encore midi que d'autres randonneurs de passage nous surprennent au milieu de la "pause-casse-croûte"! Mais que voulez-vous, le grand air ça creuse....! On n'a pas pu attendre!!!

Après avoir bien pris notre temps, on entame la traversée du plateau.

Le balisage rénové récemment facilite la navigation dans ce dédale de lapiaz, passages en forêt, et clairières.

De part en part, quelques échappées sur les vallées, côté Chartreuse ou côté Avant-Pays, offrent de magnifiques points de vue.

L'arrivée à la cabane est toujours surprenant! Celle-ci peut s'avérer être un refuge providentiel en cas de gros mauvais temps, mais aujourd'hui rien à craindre de ce côté.

La plus grande prudence sera requise dans la descente vers le Col du Mollard, d'autant que l'autre groupe de randonneurs se trouve juste en dessous de nous, et là, pas question de laisser échapper le moindre petit caillou du chemin, au risque de provoquer un accident!

Le retour vers le parking se déroule dans un paysage bucolique à souhait, on "trainasse" un peu, comme si on voulait retarder le moment de quitter cette vallée magnifique.

Col du Granier, tiens, le bistrot est ouvert....! Si on allait boire un coup....!

(randonnée du 8 juillet 2010)

En Vanoise, Le Petit Mont Blanc.

Le Mont Blanc, le vrai, le"Grand", avec ses 4810 m d'altitude, semble inaccessible pour beaucoup de randonneurs!

C'est une course d'alpinisme d'envergure, qui demande un entrainement physique important, du fait d'une part de l'altitude, d'autre part de la longueur des deux étapes nécessaires à son ascencion.

De plus il est fortement recommandé, voire indispensable, de s'attacher les services d'un guide de haute montagne pour entreprendre cette aventure!

 Dans le massif de la Vanoise, nous avons aussi un "Mont Bl a nc". Mais celui-ci est plus modeste: les habitants de Pralognan la Vanoise l'ont appelé "le  P e tit Mont Blanc". Vu sous un certain angle, c'est vrai que sa configuration et la couleur de ses  roches font vraiment penser à son "grand frère". 

D'altitude beaucoup moins élévé, il culmine à 2677m, et il est aussi beaucoup plus facile d'accès. "Quoique....."

Jeudi 8 juillet, dès "potron-minet", avec une équipe de six valeureuses randonneuses, nous voilà partis pour Pralognan la Vanoise.

Au départ du Pont de Gerlon, le sentier commence par s'élever dans des prés très fleuris en ce début juillet. Malheureusement ces prés n'étant plus exploités, ils sont peu à peu envahis par les broussailles.

Peu après le départ, dès qu'on atteint la forêt, la pente se redresse, des "cales de montée" sous les talons ne seraient pas du luxe!!!

Jusqu'à l'ancien alpage des Saulces, on va rester le nez sur le sentier, au milieu des mélèzes.

Derrière nous, la vallée encore dans l'ombre se creuse petit à petit. Les sommets environnant de la Vanoise, déjà ensoleillés, se dévoilent l'un après l'autre, et le contraste est surprenant.

Au replat des ruines des Chalets des Saulces, une pause permet de souffler un peu.

On atteint ensuite les gypsières, qui font penser à un paysage lunaire: cratères, cheminées de fée en formation, arches, c'est étonnant.....

A l'arrivée sur un premier collet, sur notre gauche on peut apercevoir notre objectif, qui, vu sous cet angle, fait penser au Mont Blanc, avec ses dômes et l'antécime du Mont Blanc de Courmayeur!

Au Col des Saulces, on découvre le paysage du coté des "Trois Vallées": devant nous, les sommets de Courchevel, plus à gauche les Lacs Merlet et plus loin encore, les Dômes de Polset et de Gébroulaz.

La montée finale vers le sommet n'est plus qu'une formalité, la pente raide mais règulière est avalée rapidement et l'arrivée sur le faîte est magique: panorama à 360°, avec le Grand Bec de Pralognan, la Pointe du Vallonnet, la Grande et la Petite Glière,

"sa majesté", la Grande Casse, qui domine tous ses voisins d'une épaule,

tous les Dômes de la Vanoise,

avec la  Dent Parrachée qui dépasse d'une tête, la Pointe de l'Echelle, les Dômes de Péclet-Polset, l'Aiguille du Fruit.........

Séance "photos", je te prends, tu me prends, de face, de profil,.....

La descente jusqu'au Col du Mône est délicate, le sol constitué de sable et de gypse roule sous les chaussures.

On retrouve "Lucette" qui avait "cour-circuité" le sommet, et on  s'a ccorde une grande "pause-repas".  Juste à coté d'un bou quet d'edel weiss....

Après le passage à la Cabane du Mône, qui pourrait servir d'abri en cas d'orage, on découvre le fond de la vallée des Prioux jusqu'au Col de Chavière.

De la fleur, pour ça, il y en a....., des jaunes, des bleues, des rouges, des blanches....., des lys de Saint Bruno, des gentianes de tous types, des lys Martagon....

Le sentier commence par descendre en larges lacets (dans l'autre sens, il monte... ben oui.....!!), jusqu'à franchir une combe très raide, puis dans les mélèzes, les lacets se resserrent.

Tout en bas, les parkings sont saturés, les gens sont venus chercher la fraîcheur, alors que dans la vallée c'est la canicule.

Après le passage aux Prioux, notre sentier suit le cours du Doron de Chavière. Le débit est important en cet fin d'après-midi, du fait de la fonte des neiges encore abondantes en altitude.

Un saut de puce en voiture nous ramène à Pralognan, et là, sur la place ombragée, la terrasse, et...... LA bière..... Hummmmm!!!!!!!

(randonnée du 9 mai 2010)

Sur les traces des pélerins de Saint Jacques...

Ce dimanche 9 mai, j'emmène les randonneurs de T.L.C. (association "Tourisme-Loisirs-Culture" de Barberaz dans laquelle j'exerce les fonctions d'animateur de randonnée) sur les flancs du Mont Tournier.

Dernière barrière montagneuse des Pays de Savoie vers l'ouest, le Mont Tournier domine le Rhône du haut de ses 877 mètres d'altitude. Au delà c'est...la France!!

Au départ de Saint Maurice de Rotherens, l'itinéraire du jour va nous faire cheminer en grande partie sur le "GR 65", "Chemin de Saint Jacques de Compostelle", qui se confond sur cette portion au "GR 9", itinéraire qui, partant du Jura, rejoint la Méditerranée à Toulon en passant par les massifs préalpins.

Le ciel est couvert, mais qu'importe, les sacs sont hissés sur le dos, et notre groupe de 26 courageux se met en route.

Saint Maurice se trouve sur un petit plateau perché à mi-hauteur entre les vallées du Rhône et du Guiers, et le Mont Tournier. Notre chemin nous conduit d'abord sur un petit promontoire, où une croix nous indique qu'à cet emplacement se situait le village de Saint Maurice jusqu'en 1653!

Le parcours en balcon nous emmène ensuite sur un superbe belvédère, et une stèle nous rappelle qu'ici, en 1912, l'ingénieur Clémens Galletti de Cadilhac avait installé l'antenne de son puissant émetteur TSF avec lequel il avait pu communiquer avec l'Amérique....

Mais la concurrence avec Marconi avait alors tourné à l'avantage de ce dernier et notre ingénieur était resté dans l'anonymat.

Le temps bien couvert et les nuages bas nous empêchent d'avoir une vue bien dégagée et le paysage joue à cache-cache avec les nuages. Dur pour les photographes!!

L'itinéraire va nous faire prendre un peu d'altitude et nous passons bientôt à coté d'une maison à "redents" avec son toit à pignons en escaliers, caractéristique des maisons de l'Avant-Pays.

Aprés avoir rattrapé le "GR 65" que nous suivont à contre-sens, et longeant le flanc ouest du Mont Tournier, notre chemin continue en balcon sur le Rhône, offrant de vertigineux belvédères, comme au Belvédère de Recorda. Devant nous, de l'autre coté du Rhône, se trouve le village d'Izieu avec son musée mémorial de "La Maison des Enfants d'Izieu", de bien triste mémoire...

Après avoir traversé le Bois de Glaize, nous délaissons le "GR 65" et débouchons enfin dans une magnifique clairière, dans laquelle se niche la petite Chapelle Saint Martin. C'est un des objectifs du jour, et nous ferons ici la pause méridienne.

A peine avalés les derniers gâteaux, carrés de chocolat ou morceaux de pâtes de fruits qui ne manquent pas dans les randonnées de "T.L.C.", voilà la pluie qui s'invite; d'abord un petit crachin, mais bientôt une averse plus soutenue, qui nous oblige à sortir ponchos ou "goretex" des sacs!

Reprenant notre route, nous retrouvons une variante du "Chemin de Saint Jacques", variante dite "d'hiver" qui permet d'éviter le parcours montagneux traversant le Mont Tournier et les chemins souvent enneigés, et qui nous ramènera à notre point de départ.

Arrivés à Labully, il nous faut "escalader" le Mont Tournier, car ne l'oublions pas, c'est l'objectif principal de cette randonnée!

Le chemin grimpe dans la forêt, dans un environnement "karstique"; petites barres de rochers, ravines, gouffres plus importants, obligent le sentier à changer souvent de direction, et celui qui n'aurait pas la carte ou le sens de l'orientation se perdrait rapidement dans ce dédale!!

Enfin, LE sommet. Plutôt, le haut de cette "grosse bosse" qui offre tout de même un joli panorama.

je devrais dire "qui doit offrir" un joli panarama, car pour l'instant la pluie s'intensifie, l'horizon est bien bouché et nous redescendons rapidement.

Petit crochet tout de même jusque "la Pierre Vire", rocher posé en équilibre sur la vallée. Une légende raconte que cette pierre "bougerait" au Nouvel an....Il n'est pas impossible que, certains, ayant trop arrosé la nouvelle année, aient vu la pierre bouger....!!!!!

Le Chemin de Saint Jacques est un "chemin de pélerinage" et il n'est pas rare de rencontrer sur l'itinéraire de nombreuses églises, chapelles, ou simples croix de bois ou de pierre....

C'est le cas à La Dronière, croisée de chemins où une croix toute neuve a été consacrée il y a peu; et aussi à La Croix des Rives à coté de laquelle un banc invite à la pause!!.

A chaque carrefour, les balises en forme de "coquille", jaune sur fond bleu, indiquent la direction de Saint Jacques de Compostelle. 

 D'ici vous n'avez plus que 1800 kilomètres environ à parc ourir.......!!!

Nous nous arrêterons avant!!

Continuant de traverser petits bois et clairières sous la pluie, nous apercevons bientôt le village de Saint Maurice.

Pas mécontents d'arriver au terme de cette balade "humide", mais satisfaits tout de même d'avoir effectué un joli circuit, c'est au gîte d'étape et bar "Les Chamois", qui domine le bourg, que nous nous retrouvons pour prendre un pôt, comme à l'issue de chaque randonnée du club.

Si vous venez à passer dans le coin, je vous recommande cet établissement, où l'accueil des patrons est fort sympatique et très chaleureux. Une belle cheminée trône dans la salle de restaurant, et ce jour là, une énorme flambée réchauffait l'atmosphère, et nombre d'entre nous sont venus tendre les mains vers les flammes pour essayer d'évacuer un peu d'humidité emmagasinée tout au long de cette journée.....

Ah, j'allais oublier de préciser que notre itinéraire du jour est en partie décrit dans un des circuits du topo-guide "La Savoie à pied", édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (Réf. D073), et réalisé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Savoie et ses bénévoles.

Une visite des sites internet de ces deux organismes s'impose!!!

http://www.ffrandonnee.fr

http://savoie-ffrandonnee.fr